春天是个欣欣向荣、生机勃勃的季节，人们总是用美好的词汇来赞颂，但在粮食匮乏的年代，“青黄不接”却是春天里横亘在乡亲们面前的一堵墙。入春之后，前一年秋收的粮食所剩无几，地里的庄稼仍是一片青绿，不见子实，揭不开锅是家家户户绕不开的难题。而这时塬上的野菜，却在没人照拂的情况下，迎着春风恣意蓬勃，成为抵挡饥饿的主力。
“二月二日新雨晴，草芽菜甲一时生”。早春的周末，如果天清气朗，几个小伙伴便披着乍暖还寒的春阳，迎着不再凛冽的寒风，吸溜着两桶鼻涕，?篮背篓去挖面条菜。齐齐整整的麦垄间，面条菜如调皮夹塞的顽童间杂其间，绿似素雅的碧玉，长得欢实坦率无忧无虑。土地经过冬雪润泽，喧腾松软，所谓的“挖”，其实不需要任何工具，伸手将叶子一扑撸，轻轻就着根部一提，一棵完整娇嫩的面条菜就与土地彻底分离了。半晌时间，手快的小伙伴能挖满小小的挎篓或竹篮，喜滋滋准备回家接受大人的夸赞。
面条菜是开春后最早的野菜，叶子酷似面条，和兰州拉面中的韭叶面宽窄相当，叶面上密布细细的绒毛，看上去敦厚质朴，最适宜和面条搭配下锅，绿盈盈、滑溜溜，春意盎然。早晚滚汤时——我们塬上人把煮粥叫滚汤，放一把丰润饱满的面条菜，不论是玉米面汤、玉米糁汤，还是红薯稀汤，都会生动鲜活起来，不仅品相好看，能极大增进食欲，还能使原本寡淡的稀汤弥散出鲜活茁壮的清香，储备一冬的植物生机冲撞你的鼻腔和咽喉。面条菜还可以包饺子、蒸包子、拌面后做蒸菜，或者用开水一汆，沥水后拌以蒜汁，是相当不错的佐餐小菜。吃面条菜的最佳时机在春节前后，过了惊蛰就变老变艮了。
春分前后，春风骀荡，残雪消融，天气平稳回暖。茵陈和荠荠菜像潜伏已久的特工，急不可耐地拱出地皮，几乎一夜间在田间地头排兵布阵攻城掠地，鼓着劲儿成长。这时候大人们也会耐不住性子，纷纷背篓提筐，走向田野。
采荠荠菜勿需太急迫，而茵陈却时不我待。“正月茵陈二月蒿，三月四月当柴烧”，能采的就那么几天，一天一个样子，一天老过一天，转眼间就变成了“蒿”。塬上人把茵陈称作“白蒿”，“蒿”读儿化音，透着亲呢和娇惯。“呦呦鹿鸣，食野之蒿”。白蒿不仅可当菜吃，能充饥抗饿，还是中药材，祛除湿热，平肝利胆，是春来养生第一灵草。晒干后用送到药材公司，卖个十块八块，对乡亲们来说是一笔不错的收入。
《食疗本草》记载，唐代人会将白蒿切碎后用醋调着吃。据说，清朝的贵族雅士喜欢饮茵陈酒，取除旧布新之义。吃白蒿确实能贯通肠胃，我是深有体会的：晚饭吃一碗蒸白蒿，夜宿之后，排便通畅，感觉一年的肠胃血脉都畅通了。春食白蒿在国人的食谱中占着特殊地位，从中原地区的凉伴、包饺子、蒸包子以及拌了面蒸着吃，到南方人制作蒿子粑粑，再到岭南食艾粿艾粽等，不同地域吃法、叫法不同，但吃的品味是一脉相承的。
现在每年早春，有城里人专门到农村收茵陈，不是做中药，而是吃新鲜，据说还开发了茵陈饮料。茵陈一下子变成了高大上的保健品。这在我们小时候是不会想到的，也没有这种需求。社会的发展，物质的丰盛，生活水平的提高，颠覆许多以前的生活理念，让回忆变得苦涩而悠远。社会的高速发展加倍地拉远回忆的距离，回忆中的艰辛也加倍催化和放大我们对眼下幸福的品咂回味。
荠荠菜除了可以和白蒿一样凉伴、包饺子、蒸包子和蒸着吃，还可像面条菜一样煮锅吃。巧手的主妇能用荠荠菜摊“饸子”。纯荠荠菜饸子难以翻锅，容易散成一锅烩，没把握的会把荠荠菜勾上芡、掺上面烙，奢侈的时候还可以打上个把鸡蛋，那就是真正的“改善生活”了。荠荠菜作为食用野菜由来已久，《诗经》里就有“其甘如荠”的句子，可见起码在春秋战国时期，古人就知道荠荠菜的美味了。辛弃疾也曾写下“春在溪头荠菜花”的诗句。现在有人将新鲜的荠荠菜放冰箱里冻起来，想吃时就化开一块，不论炎炎夏日、秋高气爽，还是漫漫冬雪，尝一口春的鲜味，自然会如沐春风，心情荡漾吧。
眨眼到了清明，春和景明，大人们凝重而肃穆地上坟祭奠，小孩子却过节一般四处跑着挖芦葱、掘小蒜。芦葱头顶几枝干叶，刚露出一点嫩芽，挖出来后是白白胖胖葱白一样的嫩茎，乡亲们形象的称为“芦葱娃娃”，水分丰盈，脆甜如饴，嚼起来满口草木清香。“三月小蒜香死老汉”。这时的小蒜刚钻出地面，剑一般直愣愣挺立着，用蓄积一冬的精气神努力向上，愣头小伙一样的茁壮，咬一口，清冽的甘辣中透着浓郁的葱香。挖一棵胖嘟嘟的芦葱，用两根鲜嫩的小蒜一缠，乡亲们戏称吃“卷煎”，满口的酥辣香甜，茁壮的春日清香，很提劲，很享受。
清明过后春已老迈。杨树、槐树枝头的芽苞羞涩地绽开，三两片嫩黄的叶子迎着暖阳瑟缩。把嫩杨叶、槐叶捋下来，用开水一汆，杀过“恶气”，凉伴、煮锅、蒸菜或者蒸包子、包饺子等都很不错，一时吃不完的，摊在竹帘、苇席等透气的物件上晒干收储，吃的时候用水泡泛、沥净，就可以加工食用，品相口感自然不能与新鲜的相比，但也别有风味，是另一个层次的不同享受。
谷雨前后，当杨树、槐树的嫩叶由浅黄变得深绿，塬上的杨槐花就跟着脚含苞待放了。杨槐也叫刺槐，在塬上的沟沟坡坡随处可见。捋杨槐花，时机很重要，早了，花朵尚未绽开，全是发硬的花苞，没经授粉，没生花蜜，青气太重，缺少鲜花应有的香甜；晚了，盛期已过，单薄的花瓣近于凋萎，花朵趋于干瘪，急于谢幕去孕育子实，不仅谈不上香甜，吃起来还有满口的木柴味。杨槐花的盛花期很短，也就一半天的时间。单棵树如雪堆枝头，连片的像暴雪初驻，花瓣刚刚展开，老远就可闻到浓郁的花香，皑皑叠叠，波滚浪涌。这时要抓紧时间成筐成篓的捋下来，回家趁新鲜蒸、伴、煮、煎，紧抢着吃两顿，其余的尽快用开水汆了晒干。新鲜的杨槐花不耐放，很容易放老或捂霉，有点暴殄天物了。
其实，这个时候桐花也在大张旗鼓地盛开，但我们塬上没有吃桐花的习俗。现在偶尔在城市的餐馆，发现有用桐花做的菜，口感味道都很不错。私自忖度，桐花和杨槐花几乎同时盛开，而我们塬上盛产杨槐花，自然就把桐花忽略了。这也说明，在有杨槐花的前提下，桐花是要退居次位的。
等村边地角、坡坡坎坎的杨槐花次第开过，天已变长，阳光变烈，风也燥了，树叶密实碧绿，田地全被丰沛结实的绿色覆盖。人们纷纷穿起单衣，把春冬衣服洗净收起。夏天实实在在的到了。
黄黄苗(蒲公英)、叶叶苗(苦菜)、沟沟秧、灰灰菜、人芡菜、麻子菜(马齿苋)、猪毛尾(读yi)菜、葛蓝叶(板蓝根的叶)、扫帚苗……雨后的蘑菇、地软(地皮菜)，还有嫩的花椒尖、豌豆叶、倭瓜花，等等。夏季里万物繁茂，塬上的田间地头、沟坡崖坎，到处都是叫得上名、叫不上名的野菜。塬上的野草和野菜是不分彼此的，田地间除了人为种植的树木和庄稼，野生野长的植物都是草，采到了家里，吃到了嘴里，能裹腹充饥的便成了菜。塬上孩子采摘野菜的能力是如今城里孩子无法比的，可能是出于天性，更多的应当是耳濡目染的环境熏陶，哪些可以食用，哪些不能食用，从小就能分得清清楚楚。
野菜的生命力都很顽强。黄黄苗(蒲公英)在塬上的田角地头、房前屋后到处都是，丛丛簇簇结着伙生长。乡亲们干完农活回家时，弯腰顺手掐上一把，煮稀饭时下锅，光溜溜的口感中透着淡淡的辛苦味，清凉消暑。
叶叶苗(城里人叫苦菜)、沟沟秧，一般长在地堰上或背阴坡地，叶子断裂处流出白色的汁液，大人们说那东西有毒，那时塬上人吃的很少，却是喂猪的好饲料。我们放学后扔下书包，利用天晚饭前一拃长的时光，就可以挖回半背篓，回家倒进猪圈，猪们便过节般哼嚷着大快朵颐。
在现在城里人的餐桌上，苦菜成了香饽饽，价格还不便宜。把苦菜、小黄瓜、毛豆等放入小竹筐，配一碟豆酱，美其名曰：大丰收。我总感觉有种讽刺的意味。务农的人都知道，苦菜多了是严重影响庄稼生长的，何来的粮食丰收？更无从谈到“大丰收”了!看来城里人的丰收不在于庄稼的收成，只注重口味的新奇。
生活艰苦的年代，人们吃野菜是为了充饥。现在的人吃野菜，更多的是为了调剂生活，寻找童年或过往岁月的味道，或许是认祖的一种情感和对于乡土的眷恋。一道野菜如一面镜子，映照出时下大众生活的美好和富足。品尝大自然馈赠的菜肴，其实是在品味这种平常生活的快乐，更加珍惜平淡日子中这份平实的幸福。
灰灰菜和人芡菜(苋菜)有点相象，茎高枝壮，长在荒坡或地堰上，秋后能长到一人多高。灰灰菜的叶子灰而细碎，人芡菜的叶子大而丰硕。人芡菜里有一种叶子呈紫红色的，红如天边落霞，紫得玄妙而神秘，我们叫它火人芡，下两片叶子到锅里，一锅饭都变成了紫红，白煮或清炒，汁液都是暗紫的血红，口感却甜美清爽，有股淡淡的香涩，在夏天吃得很是经常。
麻子菜，也叫马齿苋，一般生长在庄稼垄沟间，茎叶青翠，颇像现在家养盆栽的“多肉”，生吃有点麻酸的清爽，通常用来摊“饸子”，咬一口汁水长流，冲口的鲜烫，鲜嫩的果疏青香让你浑身通透舒爽。
猪毛尾菜，也叫猪毛毛菜，顾名思义，叶子极似猪毛，通常拿蒜汁凉伴了吃，清凉的甜中稍有一点酸涩。葛蓝叶就是板蓝根的叶子，是采板蓝根时的附带品，把根择净凉干卖钱，切下来的叶子挑鲜嫩干净的，洗后煮锅，是悠长淡苦的青香。车前草，塬上人叫车厘菜，可能因为它大多生长在路边草丛，甚至在车辙里，叶片紧贴地皮顽强延展，乡亲们偶尔用来下锅，通常是在端午太阳没出前，带着露水挖回来凉干作药用的。
扫帚苗原本是用来长大后做扫帚的，在根部用废旧布料包裹，成为手握的扫帚把，前面用绳子轻轻扎拢，一棵扫帚苗就是一把非常不错的扫帚，用来打扫庭院既经济又实用。在其整个生长的过程中，嫩叶子都可以采下来吃，和面条菜差不多，这也算是物尽其用，各得其所了。
夏天里的野菜，还有水根菜(水芹菜)、薄荷等。这些我们塬上没有，生长在塬下川里的竹园、水渠边等潮湿多水的地方。周末了，几个小伙伴约好，带上中午充饥的干粮，到川里去掘水根菜。夏天的竹园密不透风，濡热难耐，掘半篓水根菜出来，浑身汗湿通透。采薄荷要方便得多，水渠边一丛丛的全是，只是我们容易把薄荷和石香混淆，另外也怕水蛇，总是在掘完水根菜后，顺便采一些薄荷。水根菜一般用来腌咸菜吃，切成合适的梗段，用盐腌后佐餐下饭，可以吃好长时间，相当于现在的老干妈和王致和豆腐乳了。
除了这些，还有夏天的蘑菇和地软，那是要看运气和经验的。采蘑菇需到树林里有枯枝败叶的地方，或者腐朽的老树根部，且需要连续几天的阴雨绵绵；拾地软要到草浅叶厚的地方，最好是前一年冬天的干草叶子厚实，经雨淋泡便生发地软。拾地软需要雨一停就下地，太阳一晒会萎缩干扁，不好找寻，还要心细手快，不能夹杂草屑，否则择洗不净时，吃起来会牙碜味干，败了雅兴和食欲。蘑菇和地软都是奢侈品，一是量少，二是味佳。蘑菇要用油煎，那个香!无法自持。地软吃法多样，看着像黑木耳，口感如小素肉，很是解馋。
在这么多的野菜接续不断无私供养中，走过了夏，走到了秋，树叶由厚重变得轻薄苍老，慢慢经不起风的骚扰，打着旋儿翻飞飘零。塬上的天空日愈高远，云朵由棉被雪山被风拉扯成稀薄的轻纱，东一缕，西一片，风长了劲道和力度，往人的衣服里暗送寒凉。
夏天可吃的野菜已是杆壮叶老，开花结籽，进入暮年。田地里的红薯叶、红薯梗，嫩的花椒尖、豌豆叶、倭瓜花等，这时悄然顶替野菜的空缺，弥补粮食歉收的缺憾。霜降之前，红薯基本停止生长，进入收敛紧实阶段，把红薯秧子上嫩的叶子，连带着梗摘下来，汆水后晒干，或半干时腌制起来，可以吃到来年的开春。
秋冬时节，印象最深的野菜是蔓菁。秋庄稼收罢，雪还没下，秋风在田地间疯跑肆虐，收割过的庄稼地里，光秃秃的灰黄一片，蔓菁支愣着肥硕翠绿的叶子，炫耀般暴露在灰黄之中，尤其是种过棉花和豆子的地里。乡亲们便带上镢头、背篓去挖蔓菁。沿蔓菁叶的蒂切下来，塬上人叫蔓菁缨，是一种非常形象的叫法。蔓菁缨煮熟凉干，成了干菜；半干时切碎，用盐腌起来，就成了“腌蔓菁缨”，是不错的佐餐小菜；不切，整棵的蔓菁缨，用盐水腌起来，我们塬上人叫“卧黄菜”，相当于东北和韩国的酸菜，酸爽可口。蔓菁的根，像小萝卜一样，吃法与蔓菁缨差不多，可以煮锅、腌咸菜，也可以晒干了冬储。
我一直认为，蔓菁就是野生的萝卜，后来才知道不是一回事。前几年去西藏出差，见到出售的所谓高原“吗咖”，其功能效用听起来神乎其神，而长相和味道与小时候吃的蔓菁居然难分伯仲。我想，那时候的塬上虽缺雨少水，土地瘠薄，但纯天然，无污染，生长的全是有机食品，那时的蔓菁也应是上等营养佳品吧？！只是因为粮难裹腹，身体营养的基础没打好，自然谈不上养生保健了。
冬天里没农活，乡亲们体力消耗小，仅有的粮食加上晒干及腌制的野菜，勉强可以撑到雪化春开。待大地从冰冻中苏醒过来，新的野菜就又蓬蓬勃勃拱出地面，以崭新的生命滋养乡亲们的身体和精神。塬上人也如野菜一样，在那个生活困难的年代，从心眼里感恩大自然的赠予，依靠仅有的耕地、贫瘠的物产、顽强的精神，一边安享大地的恩赐，一边以最大的付出创造出力所能及的价值，在养活自身的同时，也养活着这块贫穷而深厚的土地。
明代朱橚著有《救荒本草》，塬上可食用的野菜居然全在其中，书中介绍可救饥荒的植物达种，还按叶可食、实可食、根可食分类，并为每种植物配了插图，以便拣选，防止错认。看来以野菜弥补粮食的欠缺，在我国可谓历史久远，慢慢的人们就吃出了经验和学问。这些是否与中医药的形成发展也有着内在渊源呢？我没有深入的考究。
现在，温饱早已解决，人们食用野菜从备荒充饥变成了养生、保健、尝鲜、品味，是农家乐召唤城里人消费的招牌，更是高品质生活的一种象征。人们除了追求生活的质量和品位，食用应季的野菜，是否还潜藏着国人宗教般的本草情结和乡土观念？吃的是野菜，而贪得是这口土地与草蒿混合的味道，是季节时令中运行的自然规律，是天人合一的内在气息，是回归自然、皈依大地的反璞归真！这可能是食用野菜的最高境界吧。
对从小挖野菜、吃野菜的农村孩子来说，野菜的苦涩和醇香，已根植在身体和生命之中，且随着身体和生命一天天成长，慢慢的长成了性格和乡愁，长成了脉动的骨血，长成了塬上的庄稼、青草、老树、土屋和传说。
春宁赞赏
